Si tu vivienda no llega a la temperatura que esperas, empieza por las comprobaciones que no cuestan nada: termostato, válvulas de los radiadores y purgado de aire. En la mitad de los casos el problema se resuelve ahí, sin tocar ni un ajuste del equipo. Si eso no lo arregla, el siguiente sospechoso es la configuración —curva de calefacción y consigna—, y solo si eso tampoco basta hay que mirar el dimensionado o llamar al técnico.
Índice
- Tabla de diagnóstico rápido
- Paso 1 — Las comprobaciones que no cuestan nada
- Paso 2 — Causas de configuración
- Paso 3 — Causas de dimensionado
- Paso 4 — Cuándo dejar de intentarlo por tu cuenta y llamar al SAT
- Cuándo el diagnóstico apunta a algo que no tiene arreglo rápido
- Preguntas frecuentes
- En resumen
Respuesta rápida
Si tu vivienda no llega a la temperatura que esperas, empieza por lo que no cuesta nada: termostato, válvulas de los radiadores y purgado de aire. En la mitad de los casos el problema se resuelve ahí, sin tocar la configuración del equipo.
Este artículo está organizado como un árbol de decisión: sigue el orden, no te saltes pasos, y en la mayoría de los casos sabrás qué pasa antes de coger el teléfono.
Tabla de diagnóstico rápido
| Síntoma | Causa probable | Nivel |
|---|---|---|
| Toda la casa fría por igual, pese a tener el sistema encendido | Termostato mal configurado o consigna baja | Comprobación básica |
| Un radiador frío mientras otros calientan bien | Válvula cerrada, purga necesaria o radiador desequilibrado | Comprobación básica |
| Radiadores tibios pero no calientes, en toda la vivienda | Curva de calefacción demasiado baja | Configuración |
| Calienta bien salvo en días de mucho frío | Consigna insuficiente para el pico de demanda | Configuración |
| Nunca calienta del todo, ni en días suaves | Equipo o emisores infradimensionados | Dimensionado |
| Deja de calentar de golpe, con alarma o ruido extraño | Fallo del equipo | Llamar al SAT |
Paso 1 — Las comprobaciones que no cuestan nada
Antes de sospechar del equipo, descarta lo obvio. Es aburrido, pero soluciona más casos de los que parece.
Revisa el termostato. Comprueba que está en modo calefacción (no en «apagado» ni en «solo ACS»), que la consigna es la que crees y que las pilas, si las lleva, no están agotadas. Un termostato inalámbrico con pilas bajas puede dar lecturas erráticas.
Comprueba las válvulas de los radiadores. Una válvula cerrada, o un cabezal termostático puesto a cero, deja ese radiador frío aunque el resto del sistema funcione perfectamente. Revísalas todas, habitación por habitación.
Purga los radiadores. El aire acumulado en la parte alta de un radiador impide que circule el agua caliente y deja la mitad superior fría al tacto. Es la causa número uno de «un radiador no calienta» cuando el resto sí lo hace. Abre la purga con la llave hasta que salga agua sin aire, con el sistema apagado.
Si no tienes una llave de purgado a mano, una llave de purgado para radiadores cuesta unos pocos euros y te sirve para cualquier radiador de la casa (enlace patrocinado, comisión sin coste extra para ti).
Comprueba la presión del circuito. La mayoría de equipos muestran la presión en el display o en un manómetro. Debería estar entre 1 y 1,5 bar en frío (confírmalo con el fabricante). Si está por debajo, hay que reponer agua; si baja de forma repetida, puede haber una fuga que conviene que revise un técnico.
Verifica que las rejillas de la unidad exterior no están obstruidas. Hojas, nieve, un mueble o una funda de protección mal puesta reducen el caudal de aire y el rendimiento cae de forma notable.
Si tras estas comprobaciones todo sigue igual, pasa al siguiente nivel.
Paso 2 — Causas de configuración
Con lo básico descartado, el siguiente sospechoso es cómo está configurado el sistema, no el sistema en sí.
La curva de calefacción demasiado baja
Es la causa de configuración más habitual cuando el problema es «toda la casa está tibia, no fría, y no llega a gusto». Si en algún momento bajaste la curva de calefacción para ahorrar —siguiendo, por ejemplo, algún consejo genérico de internet— es posible que te hayas pasado y ahora el agua que produce el equipo no lleva suficiente temperatura para tus emisores en los días más fríos.
Cómo comprobarlo: mira la temperatura de impulsión que muestra el equipo en un día frío (por debajo de 5 °C exterior). Si ronda los 30-35 °C y tienes radiadores tradicionales, es insuficiente; ese rango es propio de suelo radiante.
Qué hacer: sube la curva en pasos pequeños, tal y como se explica en curva de calefacción: cómo ajustarla y ahorrar un 20 %. El objetivo es encontrar el punto mínimo que te da confort, no el máximo que te da seguridad.
La consigna no llega a cubrir los picos de demanda
Puede que el sistema mantenga bien la vivienda casi siempre, y solo falle en los días de más frío del año. Eso es distinto de un problema generalizado: apunta a que el margen de la instalación es justo, no a que esté mal diseñada.
Cómo comprobarlo: anota si el fallo se repite siempre, o solo en las jornadas más frías del invierno.
Qué hacer: si es puntual, sube ligeramente la consigna o la curva solo para esos días, o revisa que la resistencia de apoyo esté habilitada para entrar en esas condiciones extremas. Si el desajuste ocurre casi cualquier día de invierno, el problema ya no es de configuración: pasa al paso 3.
Paso 3 — Causas de dimensionado
Si termostato, válvulas, purgado y curva de calefacción están correctos y aun así la vivienda no llega a temperatura de forma sistemática, el problema probablemente está en cómo se calculó la instalación, no en cómo la usas.
Radiadores insuficientes para la temperatura de trabajo
Es la causa más común dentro de este grupo. Un radiador que daba sobrado con agua a 70 °C de una caldera puede quedarse corto con los 45-50 °C que rinden mejor en una aerotermia.
Cómo comprobarlo: el problema se concentra en una o dos habitaciones concretas —normalmente el salón u otras estancias con mucha superficie acristalada—, mientras el resto de la casa está bien.
Qué hacer: haz el cálculo habitación por habitación explicado en aerotermia y radiadores existentes. Casi siempre la solución es cambiar solo los radiadores que fallan, no toda la instalación.
Equipo infradimensionado para la vivienda
Si el problema afecta a toda la casa por igual y no se soluciona ni subiendo la curva de calefacción sin disparar el consumo, es posible que la potencia del equipo se quedara corta para las pérdidas reales de la vivienda.
Cómo comprobarlo: el equipo trabaja de forma casi continua a máxima potencia, incluso en días de frío moderado, y la resistencia de apoyo entra con frecuencia sin conseguir cerrar la diferencia.
Qué hacer: este diagnóstico ya no se resuelve desde el termostato. Pide a tu instalador que revise el cálculo de cargas térmicas original frente a la potencia real instalada. Consulta cómo se dimensiona correctamente una aerotermia para saber qué debería haberse calculado antes de instalar el equipo.
Paso 4 — Cuándo dejar de intentarlo por tu cuenta y llamar al SAT
Hay señales que indican que ya no estás ante un tema de ajuste, sino ante una avería real, y en las que debes parar y llamar a un técnico, no seguir probando parámetros:
- El equipo deja de calentar de golpe, no de forma progresiva.
- Aparece un código de error o una alarma en el display.
- Se queda parado en modo desescarche más tiempo del habitual, o entra en desescarche con demasiada frecuencia sin que haga mucho frío.
- Oyes ruidos nuevos: golpeteo metálico, silbidos agudos o vibraciones fuertes (tienes el detalle completo en aerotermia haciendo ruido: qué significa cada sonido).
- La presión del circuito baja de forma repetida tras reponerla.
- Ves hielo acumulado en la unidad exterior que no desaparece con el ciclo de desescarche normal.
En cualquiera de estos casos, no abras el circuito de refrigerante ni fuerces componentes eléctricos por tu cuenta: además del riesgo para tu seguridad, es una de las causas más habituales de perder la garantía del equipo. Llama al SAT y, si el equipo sigue bajo garantía, exige que sea un técnico autorizado por el fabricante quien intervenga.
Cuándo el diagnóstico apunta a algo que no tiene arreglo rápido
Sé realista con esto: si tras revisar los cuatro pasos el problema persiste porque la vivienda pierde calor más rápido de lo que el equipo puede reponerlo —mal aislamiento, ventanas antiguas, puentes térmicos importantes—, ni la mejor configuración del mundo lo va a compensar del todo. Puedes ganar margen ajustando el sistema, pero la solución de fondo pasa por mejorar la envolvente térmica de la vivienda, que es una obra distinta y con otro presupuesto.
Preguntas frecuentes
¿Por qué mi aerotermia calentaba bien el año pasado y este no?
Revisa primero la presión del circuito y si hay hojas o suciedad bloqueando la unidad exterior; son las causas más comunes de una pérdida de rendimiento progresiva de un año a otro. Si nada de eso explica el cambio, puede haber una pérdida de carga de refrigerante, que solo detecta un técnico con manómetros.
¿Es normal que tarde varias horas en calentar la casa al encenderla por primera vez en la temporada?
Sí, sobre todo si la vivienda partía de temperaturas bajas y tiene cierta inercia térmica (suelo radiante, por ejemplo). Es preferible dejar el sistema en marcha de forma continua desde el inicio del otoño en lugar de encenderlo y apagarlo.
¿El desescarche hace que la casa se enfríe?
Durante el ciclo de desescarche, el equipo invierte brevemente su funcionamiento para derretir el hielo acumulado en la unidad exterior, y en ese rato no aporta calor. Es normal que ocurra varias veces al día en condiciones de frío y humedad altos. Si notas que se queda «atascado» en desescarche mucho tiempo o con demasiada frecuencia, es señal de avería.
¿Puedo subir la temperatura de consigna a 25 °C para que caliente más rápido?
No acelera el proceso: una aerotermia no «acelera» como una estufa, trabaja de forma progresiva hacia la consigna. Subir mucho la consigna solo consigue que, cuando por fin llegue, la vivienda esté más caliente de lo que necesitas, con mayor consumo.
¿Cuánto tarda en notarse un ajuste de curva de calefacción?
Entre 24 y 48 horas, porque la inercia térmica de la vivienda y de los emisores necesita ese tiempo para estabilizarse tras cada cambio. No juzgues un ajuste el mismo día que lo haces.
¿Cuándo sé que ya no es un problema de configuración sino del equipo?
Cuando el fallo es súbito (no progresivo), viene con ruidos o alarmas nuevas, o afecta a toda la vivienda por igual sin importar cuánto subas curva o consigna. En esos casos, para y llama al SAT.
En resumen
- Empieza siempre por lo sencillo: termostato, válvulas y purgado. Resuelve buena parte de los casos sin tocar la configuración del equipo.
- Si el problema es generalizado y la vivienda queda tibia, sospecha de una curva de calefacción demasiado baja.
- Si el fallo se concentra en una o dos habitaciones, revisa si los radiadores dan suficiente potencia a baja temperatura.
- Si nada de lo anterior lo explica y el equipo trabaja siempre al límite, el problema es de dimensionado y necesita revisión de un técnico.
- Un fallo súbito, con ruidos, alarmas o hielo que no desaparece, no es un ajuste: es una avería. Llama al SAT.
Datos orientativos a agosto de 2026. Este artículo es una guía de diagnóstico divulgativa y no sustituye la revisión de un técnico competente, especialmente ante cualquier sospecha de avería.