La aerotermia es un sistema de climatización que extrae calor del aire exterior y lo traslada al interior de tu vivienda para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. No quema nada: mueve calor que ya existe. Por eso, por cada kilovatio de electricidad que consume, entrega entre 3 y 5 kilovatios de calor.
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Respuesta rápida
La aerotermia extrae calor del aire exterior y lo multiplica por 3 o 4 respecto a la electricidad que consume. Es la forma más eficiente de calentar una vivienda en España, siempre que la casa tenga buen aislamiento y un emisor adecuado (suelo radiante o radiadores de baja temperatura).
Si quieres profundizar en el principio termodinámico, la entrada de Wikipedia sobre energía aerotérmica lo explica con más detalle técnico.
Esa es la respuesta corta. La larga —la que necesitas antes de firmar un presupuesto de entre 8.000 y 16.000 €— tiene bastantes matices, y algunos los verás poco en las webs de los fabricantes.
En esta guía te explico cómo funciona de verdad, cuánto ahorra en euros contantes, y también en qué tres situaciones concretas la aerotermia no es tu mejor opción. Porque las hay.
Qué es exactamente la aerotermia
La aerotermia es la aplicación doméstica de una tecnología que llevas décadas usando sin pensar en ella: la bomba de calor.
Tu frigorífico es una bomba de calor. Extrae calor del interior y lo expulsa por la parte trasera —toca la rejilla de atrás y notarás que está caliente—. Tu aire acondicionado es una bomba de calor: saca calor de la habitación y lo tira a la calle.
Una aerotermia hace exactamente lo mismo, pero al revés y a mayor escala: extrae calor del aire de la calle y lo mete en tu casa. Y como puede invertir el ciclo, en verano hace lo contrario y refrigera.
La palabra viene de aero (aire) y termia (calor): calor obtenido del aire.
La pregunta que todo el mundo hace
«¿Cómo va a sacar calor del aire si fuera hace 2 grados?»
Es la duda más razonable del mundo y tiene una respuesta física sencilla: 2 °C no es «frío» en términos absolutos. El cero absoluto está en −273 °C. A 2 °C, el aire contiene una cantidad enorme de energía térmica; lo que pasa es que está a menor temperatura que tu salón, y el calor no fluye espontáneamente de lo frío a lo caliente.
Lo que hace la bomba de calor es forzar ese flujo gastando electricidad en un compresor. Igual que una bomba de agua sube agua contra la gravedad, una bomba de calor sube calor contra el gradiente de temperatura.
Cómo funciona, paso a paso
El corazón del sistema es un circuito cerrado por el que circula un refrigerante, un fluido con un punto de ebullición muy bajo —el R32, el más habitual hoy, hierve a unos −52 °C—. Eso significa que a temperatura ambiente ya está deseando evaporarse.
El ciclo tiene cuatro fases:
1. Evaporación (en la unidad exterior).
El refrigerante llega en estado líquido y muy frío, más frío que el aire de la calle. Un ventilador hace pasar aire exterior sobre un intercambiador. Como el aire está más caliente que el refrigerante, le cede calor, y el refrigerante se evapora. Este es el momento en que el calor del exterior entra en el sistema.
2. Compresión (el único punto donde gastas luz).
El gas refrigerante pasa por el compresor, que lo comprime. Al comprimir un gas, su temperatura sube bruscamente: el refrigerante sale del compresor a 70-90 °C. Aquí es donde se consume la electricidad, y es la razón por la que la aerotermia no es energía gratis: es energía barata.
3. Condensación (en la unidad interior).
El gas caliente pasa por otro intercambiador donde cede su calor al agua del circuito de calefacción de tu casa. Al perder calor, se condensa y vuelve a estado líquido. El agua caliente sale hacia tu suelo radiante, tus radiadores o tu depósito de agua caliente.
4. Expansión.
El refrigerante líquido, todavía a presión, pasa por una válvula de expansión que le baja la presión de golpe. Al expandirse, su temperatura se desploma y vuelve a quedar más frío que el aire de la calle. El ciclo empieza de nuevo.
Todo esto ocurre de forma continua, decenas de veces por hora, mientras el sistema esté funcionando.
Y en verano, al revés
Las aerotermias reversibles —que son casi todas las que se venden hoy— incorporan una válvula de cuatro vías que invierte el sentido de circulación del refrigerante. Con eso, la unidad que en invierno absorbía calor pasa a expulsarlo, y tu casa se refrigera.
Es la misma máquina haciendo el trabajo contrario. Por eso comprar aerotermia es comprar calefacción y aire acondicionado a la vez.
Las partes de una instalación
Un presupuesto de aerotermia no es «una máquina». Son varios elementos y conviene que sepas identificarlos:
| Elemento | Qué hace | Dónde va |
|---|---|---|
| Unidad exterior | Contiene el compresor, el ventilador y el intercambiador con el aire. Es la parte que hace ruido | Fachada, jardín, terraza o cubierta |
| Unidad interior (hidrokit) | Transfiere el calor al agua del circuito. Incluye bomba circuladora y control | Cuarto de instalaciones, garaje, cocina |
| Depósito de ACS | Acumula el agua caliente sanitaria. Entre 150 y 300 litros según la familia | Junto a la unidad interior |
| Depósito de inercia | Amortigua los arranques del compresor y alarga la vida del equipo | Solo en algunas instalaciones |
| Emisores | Suelo radiante, fancoils o radiadores. Es lo que reparte el calor | Toda la vivienda |
| Termostato | Controla el sistema. En aerotermia importa más de lo que parece | Zona de referencia |
Existen equipos monobloc (todo en la unidad exterior, solo circula agua hacia dentro) y partidos o bibloc (el refrigerante circula entre las dos unidades). Los monobloc son más sencillos de instalar y no requieren manipulación de gases fluorados en obra; los partidos suelen rendir algo mejor en climas muy fríos.
Cuánto ahorra realmente
Aquí es donde conviene bajar de la teoría a los euros.
La eficiencia de una bomba de calor se mide con el COP (Coefficient of Performance): los kWh de calor que entrega por cada kWh eléctrico que consume. Un COP de 4 significa que con 1 kWh de luz produce 4 kWh de calor.
El dato que de verdad importa no es el COP —que se mide en condiciones de laboratorio— sino el SCOP, el rendimiento estacional medio a lo largo de todo el invierno. Los equipos actuales de gama media-alta se mueven en un SCOP de 4,3 a 4,8 en condiciones favorables, y bastante por debajo cuando el emisor exige agua caliente.
Comparemos con las alternativas, para una vivienda que necesita 15.000 kWh térmicos al año de calefacción:
| Sistema | Rendimiento | Energía consumida | Precio energía | Coste anual |
|---|---|---|---|---|
| Caldera de gasóleo | ~0,90 | ~1.650 litros | 1,10 €/litro | ~1.815 € |
| Caldera de gas natural | ~0,95 | 15.800 kWh gas | 0,07 €/kWh | ~1.100 € |
| Aerotermia | COP 4 | 3.750 kWh eléctricos | 0,22 €/kWh | ~825 € |
Frente al gasóleo, el ahorro es contundente: unos 990 € al año, en torno a un 55 %.
Frente al gas natural, es más modesto: unos 275 € al año, alrededor de un 25 %.
La letra pequeña que casi nadie te cuenta
Esos 825 € son el coste de la energía. El impacto real en tu factura de la luz es mayor, porque a la energía hay que sumarle peajes, cargos e impuestos:
- Término de energía: ~562 €/año
- Peajes, cargos e IVA sobre ese consumo: 200-250 €/año
- Posible ampliación de potencia contratada: ~80 €/año
Incremento total de la factura eléctrica: entre 750 y 900 € al año. Sigue saliendo a cuenta frente al gasóleo, y sale a cuenta frente al gas, pero el margen es menor de lo que sugiere una comparación de precios de energía a secas.
Si además contratas una tarifa con discriminación horaria y programas el sistema para producir en horas valle, puedes recortar entre 150 y 200 € adicionales al año.
Cuánto consume según dónde vivas
El consumo cambia radicalmente según tu zona climática. Estos son órdenes de magnitud para calefacción y agua caliente:
| Vivienda | Consumo eléctrico anual estimado |
|---|---|
| Piso de 80-100 m² bien aislado | 2.800 – 4.200 kWh |
| Chalet de 150 m², aislamiento medio | 5.000 – 7.000 kWh |
| Casa de 200 m², aislamiento medio | 6.700 – 9.300 kWh |
| Casa antigua de 180 m² mal aislada | 8.200 – 11.600 kWh |
Fíjate en el último dato: una casa mal aislada consume el triple que un piso bien aislado. En aerotermia, el aislamiento no es un detalle, es la variable dominante. Volveré sobre esto.
Por zona climática, para una vivienda equivalente, la diferencia entre Málaga y Burgos ronda el 80 % de consumo adicional.
Ventajas reales
Es la opción más barata de operar frente a gasóleo, propano y electricidad directa, y algo más barata que el gas natural.
Calefacción, refrigeración y agua caliente en un solo equipo. No necesitas caldera, ni termo, ni aparatos de aire acondicionado.
Elimina la combustión de tu casa. Sin caldera no hay chimenea, ni revisiones de combustión, ni riesgo de monóxido, ni depósito de gasóleo.
Sube la calificación energética de la vivienda, lo que tiene efecto directo en su valor de venta o alquiler.
Da acceso a subvenciones. En 2026 siguen vigentes líneas autonómicas de ayuda que pueden cubrir una parte significativa de la inversión. Los importes y plazos cambian por comunidad y se agotan.
Se lleva excepcionalmente bien con las placas solares. El consumo de la aerotermia es eléctrico y buena parte se puede desplazar a las horas centrales del día, que es justo cuando produce el sol.
Inconvenientes reales
Y ahora la parte que las webs de instaladores tratan de puntillas.
La inversión inicial es alta. Entre 8.000 y 16.000 € según vivienda, y más si hay que instalar suelo radiante. Frente a una caldera de gas de 2.000-3.000 €, la diferencia es sustancial y la recuperas en años, no en meses.
El rendimiento cae con el frío. El SCOP de catálogo se mide en condiciones favorables. En una noche de −5 °C en la meseta, el rendimiento real baja notablemente y el equipo puede necesitar activar una resistencia de apoyo, que consume electricidad al 100 % sin multiplicador.
Necesita ciclos de desescarche. Cuando hay frío y humedad, se forma escarcha en el intercambiador exterior y el equipo debe invertir el ciclo periódicamente para deshelarlo. Durante esos minutos no calienta y consume.
Hace ruido. Una unidad exterior emite entre 45 y 60 dB según modelo y régimen. Si va en una fachada estrecha, en un patio de luces o pegada al dormitorio del vecino, puede ser un problema serio —y una fuente de conflictos vecinales.
Necesita sitio. Unidad exterior, unidad interior y depósito de ACS ocupan un espacio real que en un piso pequeño puede no existir.
Depende del precio de la luz. Todo el argumento económico se apoya en la relación entre el precio del kWh eléctrico y el del gas. Si esa relación se estrecha, el ahorro se reduce.
Los tres casos en los que yo no la recomendaría
1. Casa muy mal aislada que no vas a rehabilitar.
La aerotermia rinde mejor cuanto menor es la temperatura del agua que necesita producir. Una casa con muros sin aislar, ventanas de aluminio sin rotura de puente térmico y radiadores pequeños te obliga a impulsar agua muy caliente, y ahí el COP se hunde. Instalar aerotermia en una casa así es poner un motor de Fórmula 1 en un coche sin ruedas. Antes de la aerotermia, el aislamiento.
2. Segunda residencia de uso esporádico.
La aerotermia da su mejor rendimiento funcionando de forma continua a temperatura moderada. Una casa que se calienta de golpe dos fines de semana al mes hace exactamente lo contrario. Además, con un uso tan bajo, la amortización se va a 20 o 25 años.
3. Piso pequeño con gas natural ya instalado y caldera reciente.
Si tienes una caldera de condensación de cinco años y gas natural en el edificio, el ahorro anual de 200-300 € frente a una inversión de 10.000 € da una amortización de más de 30 años. Los números no salen. Espera a que toque cambiar la caldera.
¿Cuándo sí compensa claramente?
- Vienes de gasóleo o propano. Aquí el ahorro es grande y la amortización razonable.
- Estás en obra nueva o reforma integral. El coste de instalar suelo radiante es una fracción del que tendría hacerlo después.
- Vas a poner o ya tienes placas solares. La combinación cambia por completo los números.
- Necesitas refrigeración además de calefacción. Estás comprando dos sistemas al precio de uno.
- Tu vivienda está razonablemente aislada. Certificado energético D o mejor, o dispuesto a mejorarlo.
Preguntas frecuentes
¿La aerotermia funciona con temperaturas bajo cero?
Sí. Los equipos actuales operan hasta −20 °C o −25 °C. Lo que ocurre es que el rendimiento baja: donde a 7 °C exteriores el COP puede ser 4,5, a −7 °C puede quedarse en 2,2-2,8. Sigue siendo más eficiente que cualquier caldera, pero el ahorro se reduce en los días más fríos.
¿Puedo poner aerotermia si tengo radiadores?
En muchos casos sí, aunque depende del tamaño de los radiadores y del aislamiento de la vivienda. La aerotermia rinde bien impulsando agua entre 35 °C y 55 °C, mientras que los radiadores tradicionales se dimensionaron para 65-70 °C. Es la pregunta con más matices de todas y la trato a fondo en un artículo aparte.
¿Cuánto dura una aerotermia?
Entre 15 y 20 años con mantenimiento adecuado, similar a una caldera de calidad. El compresor es la pieza crítica.
¿Qué mantenimiento necesita?
Limpieza anual del intercambiador exterior, revisión de presión del circuito y comprobación del sistema. El RITE establece las obligaciones según la potencia instalada. Es menos mantenimiento que una caldera de combustión.
¿Necesito ampliar la potencia contratada?
Con frecuencia sí, sobre todo si el equipo tiene resistencia de apoyo. Es una partida que muchos presupuestos omiten y que suma entre 60 y 100 € al año.
¿Aerotermia o geotermia?
La geotermia rinde más y de forma más estable, porque el terreno mantiene temperatura constante. Pero exige perforaciones y su coste se dispara. Para vivienda unifamiliar, la aerotermia gana casi siempre en relación coste-beneficio.
En resumen
La aerotermia es hoy la forma más eficiente de calentar una vivienda en España, siempre que la vivienda esté en condiciones de aprovecharla. Multiplica por 3 o 4 cada kilovatio que consume, elimina la combustión de tu casa y te da refrigeración de regalo.
No es magia, no es gratis y no es para todo el mundo. La variable que decide si te va a salir bien no es la marca del equipo: es el aislamiento de tu casa y el tipo de emisor que tengas. Si esos dos están bien, la aerotermia es una decisión excelente. Si no lo están, arréglalos primero.
Los precios de energía y los importes de subvenciones citados corresponden a agosto de 2026 y deben verificarse antes de tomar decisiones. Este contenido es informativo y no sustituye el estudio de un técnico competente.