Precio instalación aerotermia 2026: desglose real

Una instalación de aerotermia completa en una vivienda española cuesta en 2026 entre 6.500 y 16.000 €, con la cifra central en torno a 11.500 € para una unifamiliar de 100-150 m². Si el presupuesto incluye suelo radiante nuevo, súmale entre 5.000 y 8.000 € más.

Si quieres comparar estas cifras con el resto de tamaños de vivienda y ver cómo varía realmente por zona geográfica, tenemos un observatorio de precios de la aerotermia actualizado cada mes.

Esa horquilla es tan ancha porque un presupuesto de aerotermia no es un producto, son ocho partidas distintas. Y en cada una hay un margen enorme entre lo que cobra un instalador serio y lo que cobra el que quiere cerrar la venta hoy.

Aquí tienes el desglose partida por partida, con mínimo, medio y máximo. Con esta tabla delante coges tres presupuestos y sabes en cinco minutos cuál está inflado, cuál está incompleto y cuál es razonable. Si aún estás en la fase de decidir si te interesa la tecnología, empieza por qué es la aerotermia y cómo funciona.

La tabla que resume todo

Estos son los precios de referencia para una instalación de aerotermia de 8 a 12 kW en vivienda existente de 100-150 m², IVA incluido, sin emisores nuevos:

Precios orientativos a agosto de 2026, IVA incluido.

Aviso sobre esta tabla: las columnas de mínimo y máximo no son presupuestos reales. Nadie te da el mínimo en las ocho partidas a la vez. Son los extremos de cada partida por separado, y la referencia que debes usar es la columna del medio. Si un total se acerca a la suma de mínimos, no has encontrado un chollo: faltan partidas.

Partida 1 — El equipo: entre el 45 % y el 60 % del total

Es la partida grande y la única que puedes comparar de forma objetiva, porque tiene marca, modelo y número de serie. Precio orientativo del conjunto bomba de calor + unidad interior (hidrokit), solo material:

Precios de material. Varían por trimestre y por acuerdos de distribución del instalador.

Qué mueve el precio dentro de la misma potencia:

• Refrigerante. Los equipos con R-290 (propano) cuestan un 10-20 % más que los de R-32 y alcanzan temperaturas de impulsión más altas con mejor rendimiento. Con radiadores tradicionales, esa diferencia se paga sola.
• Monobloc o bibloc. El monobloc lleva el circuito de refrigerante sellado de fábrica y solo mete agua en la casa: más sencillo de instalar y sin manipulación de gases fluorados en obra.
• SCOP declarado. Un salto de SCOP 3,8 a 4,6 puede suponer 1.500 € más de equipo y entre 100 y 180 € menos de factura al año.
• Marca. Entre una segunda línea y una japonesa o alemana de primera hay fácilmente un 40 % de diferencia a igualdad de potencia.

El error caro de esta partida es sobredimensionar. Un equipo de 16 kW en una casa que necesita 9 kW cuesta más, arranca y para constantemente, se desgasta antes y rinde peor. Si tu presupuesto no viene acompañado de un cálculo de cargas térmicas, la potencia es una suposición. Lo cuento a fondo en el artículo sobre dimensionado de la aerotermia.

Partida 2 — Instalación hidráulica: donde se separa el buen instalador del malo

Entre 1.100 y 3.200 €, con la referencia en torno a 2.000 €.

Aquí entra todo lo que conecta la máquina con tu casa: tubería y su aislamiento, vaso de expansión, válvulas de corte y seguridad, filtro de partículas, purgadores, grupo de impulsión, circulador adicional y, si hay dos temperaturas, válvula mezcladora.

Es la partida más difícil de comparar y la que más diferencias esconde. Quien te cobra 1.100 € puede estar haciendo un trabajo impecable en una casa donde el cuarto de calderas está a dos metros de la unidad exterior. O puede estar ahorrándose el aislamiento de la tubería, un error que pagas en rendimiento todos los inviernos.

Lo que debes exigir por escrito en esta partida:

• Metros lineales de tubería y si va aislada
• Vaso de expansión: capacidad en litros
• Filtro de partículas y desaireador
• Si hay limpieza química del circuito existente en caso de sustitución (obligatoria de facto si la instalación tiene más de 15 años)

Partida 3 — Instalación eléctrica: la partida que más se dispara

Entre 300 y 2.500 €. La referencia razonable son 600 €, pero el máximo es real y ocurre más de lo que parece.

En el escenario bueno es una línea nueva desde el cuadro hasta la unidad exterior, un magnetotérmico, un diferencial y poco más: 300-600 €. En el malo, el cuadro es de los años ochenta, no hay espacio para protecciones nuevas, la sección del cable no admite la potencia y hay que picar pared hasta la fachada: 1.500-2.500 €.

Pregunta esto antes de firmar: «¿has mirado mi cuadro eléctrico?». Si no ha subido a verlo, la partida es una estimación y va a crecer en obra.

Ojo también con la potencia contratada. Muchos equipos con resistencia de apoyo obligan a subir de 4,6 a 5,75 o 6,9 kW: 60-100 € al año que casi ningún presupuesto menciona y que sí notarás en tu factura mensual.

Partida 4 — Depósito de ACS: entre 700 y 2.600 €

El acumulador de agua caliente sanitaria. Su precio depende de tres cosas:

Además del volumen influye el material interior (acero vitrificado con ánodo de sacrificio, ánodo de corriente impresa o inoxidable) y si va independiente o integrado en la torre de la unidad interior.

Cuidado con quedarte corto de volumen para ahorrar 300 €. Un depósito pequeño obliga a recalentar varias veces al día, casi siempre fuera de las horas valle. Con 250 l calientas toda el agua de la jornada entre medianoche y las siete; con 150 l, no.

Partida 5 — Depósito de inercia: entre 300 y 1.100 €

Un depósito de agua intercalado en el circuito de calefacción para dar volumen al sistema y evitar que el compresor arranque y pare constantemente cuando la demanda es baja. Cada arranque desgasta la pieza más cara del equipo.

¿Es imprescindible? No siempre. Con suelo radiante en toda la vivienda hay volumen de sobra en el propio circuito y muchas instalaciones prescinden de él. Con radiadores, válvulas termostáticas o control por zonas, es prácticamente obligatorio.

Si tu presupuesto lo omite y tienes radiadores, pregunta por qué. Si lo incluye y tienes suelo radiante en toda la casa, pregunta también.

Partida 6 — Puesta en marcha: de 0 a 600 €

Aquí hay dos escuelas.

Algunos fabricantes exigen que la haga un servicio técnico oficial para activar la garantía extendida, y se factura aparte: 250-600 €. Otros instaladores la incluyen en la mano de obra y no aparece como línea.

Lo que no debe pasar es que no la haga nadie. Puesta en marcha no es enchufar la máquina: es purgar el circuito, ajustar el caudal, configurar la curva de calefacción, las consignas, el horario del ACS y el ciclo antilegionela, y dejarlo por escrito.

Una instalación con la curva de fábrica consume entre un 15 y un 20 % más de lo necesario. Es la partida más barata del presupuesto y la que más dinero te ahorra en veinte años.

Partida 7 — Legalización: entre 150 y 700 €

Una instalación térmica de más de 5 kW de potencia nominal hay que legalizarla. Prácticamente todas las aerotermias domésticas superan ese umbral.

Qué incluye:

• Memoria técnica de diseño, con el cálculo de cargas térmicas, la justificación de la potencia elegida y el esquema de principio
• Certificado de instalación térmica firmado por instalador habilitado
• Registro en el organismo de Industria de tu comunidad autónoma

Precio de mercado del paquete completo: 300-500 €. Si la carga de refrigerante supera ciertos umbrales hace falta además documentación de instalaciones frigoríficas, que suma otros 350-500 €; en monobloc doméstico con circuito sellado normalmente no aplica. Plazo de registro: dos a cuatro semanas según comunidad.

No es papeleo decorativo. Sin registro en Industria no puedes solicitar ninguna ayuda pública y, si vendes la vivienda, la instalación no está documentada. Si el presupuesto no la incluye, o se queda sin legalizar o te la cobran después.

Partida 8 — Obra, bancada y retirada: entre 200 y 1.500 €

Lo que hay que romper, construir y llevarse.

• Bancada o soportes para la unidad exterior, con amortiguadores antivibración: 150-400 €
• Pasos de tubería por muro o forjado, y su sellado: 100-400 €
• Retirada de la caldera antigua y del depósito de gasóleo, si lo hay: 400-1.200 €. El depósito enterrado se dispara: hay que desgasificarlo e inertizarlo por empresa autorizada. Lo detallo en cambiar la caldera por aerotermia.
• Cerramiento o rejilla de la unidad exterior si la comunidad lo exige

Los amortiguadores antivibración parecen un detalle de 60 €. No lo son: la mayoría de los conflictos vecinales por ruido se resuelven con una bancada bien desacoplada. Si vives en adosado, no ahorres aquí.

Precio total según tu vivienda

Contrastando facturas reales y guías de precio de varios portales del sector, estos son los totales de referencia sin emisores nuevos:

. Cifras con IVA, aprovechando emisores existentes.

Tienes el detalle de cada caso en los artículos de aerotermia en un piso de 70 m², casa de 100 m² y casa de 120 m².

Si prefieres ajustar estos números a tu vivienda exacta antes de pedir presupuesto, prueba la calculadora de precio de aerotermia.

Si además hay que instalar suelo radiante, suma entre 50 y 80 €/m², más la obra de nivelación y el recrecido. En 100 m² son 5.000-8.000 € adicionales y varias semanas de obra.

Las trampas del presupuesto: qué omiten los comerciales

Esta es la sección por la que has llegado hasta aquí. Ocho cosas que desaparecen del presupuesto y reaparecen en la factura.

1. Los emisores. El clásico. «Aerotermia instalada, 9.500 €» y una nota a pie: «aprovechando instalación existente». Si tus radiadores no dan la potencia necesaria a 50 °C, la casa no calienta y el ajuste cuesta 250-500 € por radiador. Compruébalo tú antes de firmar con el método de cuatro pasos de aerotermia con radiadores existentes.

2. La ampliación de potencia contratada. No aparece porque no la factura el instalador, sino tu comercializadora. 60-100 € al año, todos los años.

3. La legalización. «Ya te lo tramitamos» sin importe en el presupuesto significa, la mitad de las veces, una factura de 350 € tres meses después.

4. La instalación eléctrica real. Se presupuesta como si el cuadro estuviera al lado y en buen estado. Cuando el electricista lo ve, aparece la modificación de obra.

5. El desmontaje y la retirada. Sobre todo el depósito de gasóleo enterrado: más de 1.000 € que no ve venir nadie.

6. La limpieza química del circuito. Imprescindible en cualquier sustitución sobre instalación antigua. Cuesta 250-450 € y casi nunca está.

7. El certificado de eficiencia energética previo. Para acceder a la deducción del IRPF necesitas un certificado energético anterior a la obra. Si no lo tienes hecho antes de empezar, pierdes la deducción. Son 100-300 € que el comercial rara vez menciona porque no le afectan a él.

8. El «precio con subvención ya aplicada». El truco más elegante. Te enseñan 7.900 € donde en realidad hay 11.900 € menos 4.000 € de una ayuda que ni está concedida, ni está garantizada, ni cobras hasta dentro de un año. El precio del presupuesto es el que pagas, no el que esperas pagar.

Y una señal de alarma que vale por todas: si el presupuesto no dice la temperatura de impulsión de diseño, no han hecho ningún cálculo. Es un folleto con un precio.

Cómo comparar tres presupuestos en veinte minutos

Un método que puedes seguir con los papeles delante.

Paso 1 — Normaliza el alcance.
Lista las ocho partidas de la tabla del principio y marca cuáles aparecen en cada oferta. Lo normal es que ninguna tenga las ocho. Las que faltan son el sobrecoste oculto.

Paso 2 — Aísla el equipo.
Anota marca, modelo y potencia, y busca en el catálogo del fabricante el SCOP y la temperatura máxima de impulsión. Si dos presupuestos llevan el mismo equipo, la diferencia es mano de obra y margen.

Paso 3 — Comprueba la potencia.
Divide los vatios ofertados entre tus metros cuadrados. Por encima de 100 W/m² en una vivienda con aislamiento razonable, te están sobredimensionando.

Paso 4 — Busca la temperatura de impulsión de diseño.
Debe estar en grados. Sin ese dato no hay cálculo, y sin cálculo no sabes si tus emisores valen.

Paso 5 — Suma lo que falta.
Añade a cada oferta el precio de mercado de las partidas ausentes. Ahora sí son comparables.

Un ejemplo de lo que pasa al hacer esto:

Presupuesto A: 9.400 € (falta legalización, eléctrica y retirada)
 +350 +600 +500 = 10.850 € reales

Presupuesto B: 11.900 € (completo, todo desglosado)
 = 11.900 € reales

Presupuesto C: 10.600 € (falta depósito de inercia y puesta en marcha)
 +600 +300 = 11.500 € reales

Los tres estaban en la misma horquilla. Lo que cambiaba era lo que cada uno se había dejado fuera.

Cuándo un precio bajo es una mala señal

Un presupuesto muy por debajo del resto suele significar una de estas cinco cosas, por orden de frecuencia:

1. Faltan partidas. Lo más habitual con diferencia.
2. El equipo está subdimensionado. Sale más barato y luego tira de resistencia eléctrica en enero, con rendimiento 1.
3. No hay cálculo de cargas. Han estimado por metros cuadrados.
4. La mano de obra es de subcontrata rotatoria. El problema no es el montaje: es a quién llamas cuando el equipo da un error en el tercer invierno.
5. La marca no tiene servicio técnico en tu provincia. Una avería de compresor con recambio a ocho semanas es un invierno entero.

Qué reduce el precio final de verdad

Las ayudas. En 2026 siguen vigentes la deducción del IRPF por rehabilitación energética (20 %, 40 % o 60 % según el ahorro de demanda acreditado, con topes de 1.000, 3.000 y 9.000 €), las bonificaciones de IBI de hasta el 50 % en muchos municipios, los CAEs y las líneas autonómicas. Cambian por comunidad y se agotan.

Instalar fuera de temporada. Entre abril y septiembre los instaladores tienen agenda. En noviembre no.

Aprovechar una reforma ya prevista. Si vas a levantar el suelo de todas formas, el suelo radiante deja de ser una obra y pasa a ser un material.

Preguntas frecuentes

Estas cifras se revisan y actualizan cada mes en el observatorio de precios de la aerotermia, con el histórico completo de cómo se mueve el precio.

En resumen

• Una instalación completa cuesta entre 6.500 y 16.000 €, con 11.500 € como cifra central en unifamiliar de 100-150 m².
• El equipo es el 45-60 % del total. El resto son siete partidas más que hay que exigir desglosadas.
• Las tres partidas que más se disparan en obra son la instalación eléctrica, la retirada del sistema antiguo y los emisores que había que cambiar y nadie comprobó.
• Un presupuesto sin temperatura de impulsión de diseño y sin cálculo de cargas por estancia no es un presupuesto.
• Compara sumando a cada oferta lo que le falta. Casi siempre acaban a menos de un 10 % de diferencia.
• Desconfía del precio con la subvención ya descontada: pagas el precio bruto, y la ayuda llega después, si llega.

Precios orientativos a agosto de 2026, contrastados entre varias fuentes del sector y sujetos a variación trimestral. Los importes y condiciones de ayudas y deducciones deben verificarse en la convocatoria vigente antes de tomar decisiones. Este contenido es informativo y no sustituye el estudio ni el presupuesto de un técnico competente.